这两天，在网上看家乡同胞热情地絮叨着西昌的马拉松赛事——和往常一样，只要说到西昌，一定会把带着情怀的美景秀色晒出来：邛海、湿地，以及色彩斑斓的各种花草，等等，都会鳞次栉比地带出来……

　　的确，西昌的美就像故乡一样。

　　有很多年，除非别人问起，我都不会把她拿出来炫耀，因为没必要，西昌之美是不需要语言叙说的。可是，这次我忍耐不住翻腾起脑海中的记忆来，想起了那些关涉到西昌之美的风物碎片。

　　早些时候看民国旧闻，说在抗战时期，蒋介石就“陪都”选重庆还是西昌犹豫了一下，证据是他漫步邛海之滨时说：西昌真美啊，地方美，人也美，表达出眷恋不舍之情。这种论证不免牵强，我起初是不太信的。西昌作为“陪都”显然有些不现实，虽然比之重庆更安全，但落在横断山脉边缘的崇山峻岭中，交通不便、偏远闭塞不说，区区万数人的袖珍县城焉能容纳下庞大的民国政府和党国要员？后来，我去溪口，在成为溪口风景的那天，我想到了蒋介石在西昌说过的话，溪口也很美，因之他会感叹西昌的美。再说，既然西昌是川滇中介的要冲，安置一个核心的“小政府”也是可以有的，所以，这事或许真有。

　　事实上，西昌景色之美古人早有文断：据传明代进士马中良就称“螺髻山开，峨眉山闭。”能让“天下秀”之山色风景闭门谢客的处所，所指就是西昌之畔的螺髻山。我估计马进士可能不烧香拜佛，否则就不该这么草率。螺髻山险峻秀美的自然风景虽然有色泽美颜如仙界植物的索玛花（杜鹃）以身相许，但不大适合寺庙产业。不过，邛海之滨的泸山很中和尚、禅师之意，也适合信众前往敬香请佛。我上大学的时候，泸山半山的寺庙前还有两棵活着的汉柏，应该是汉代西昌设立越嶲郡时的成就。

　　又过去了30多年，不知道古老的生灵是否还活着，最近这些年我都没有再去参拜它们。现在回到西昌，足迹相对而言都比较固定，如果要重读景色，绝大多数时候都是围着邛海闲在地转悠。两汉以降，或者明代以来可能都没有太大变化的西昌民居，现而今已经没有值得品味的砖瓦了。上世纪50年代还在的古城如今只剩下一个城门洞，很多年都一直残破，但却完好得韵味十足，门洞城墙中部砖缝里长出的树一直坚韧地活着，与这座孤零零的城门为伴。可惜现在的城门洞被修葺得像新建筑一样，真是不忍心再去看望它，人老了，怕把持不住掉泪。曾经活到上世纪末的牌楼和沿街的青瓦木板结构房舍，在经济先发达，文化尚未跟上发达的年月都逐渐消失了，和别处一样，满城都是包豪斯类的不透气建筑，一无可看。

　　邛海就不一样了。临上大学的那一年，意欲横渡这个淡水湖的俺游走到湖中央的时候，一激动就亲自喝下了原汁原味的邛海水，想尝一下味道，不为别的，只为湖水太清澈了。在靠近泸山的那一边，每当我漫步湖边，和视线只隔着一层洁净“玻璃”的湖中水草会与我相互致意，见着我的到来，她们会轻柔地摇曳腰身，在微波起伏的湖面水声伴奏下，起舞相迎。

　　然后我走了，远行北国到首都上大学去了。再回到湖畔，失去保护者的水草没了踪影，自诩有文化的当家人意念一闪，就把水中和湖岸自由生长的“杂草”统统消灭掉了，泸山那边，我常去的湖岸边不是水泥方块儿，就是成整齐规范状的大青石铺面，很现代的样子，让我想到母校人民大学边上清华大学的建筑设计专家。

　　幸运的是，半吊子学问的所谓现代设计必然短命。这些年邛海湖边的生态恢复、建设，已然渐次有序地拓展了多年。在相邻城市的这边，先行的湿地恢复已是有模有样，当下第三期工程也已经花草遍地、绿荫成行，不仅重建了以前的生态湿地，还扩大了湿地的区域。

　　尽管我不喜欢人为的杰作，但比之从前水草树丛乱长的风貌，现在的湿地景色、作物相宜：水草与飞鸟随风和鸣，鲜花和邛海共映蓝天。悦目赏心的是，湿地内各种草木鲜花怒放不断，四季有时，一派欣欣向荣……

　　收起对邛海的想往，回到西昌的城市，跟着前往市场、步履缓慢的母亲，走在繁荣大街后面杂乱的街肆里，我想，生机勃勃的西昌也应该像新湿地那样，告别水泥钢筋杂乱丛生的旧貌，让精心构建的图景，把西昌城编织的和花园一样。

　　这也是我的祈望。