春天是一个温柔的季节，暖风一吹，玉兰一开，春水一荡，姑娘的裙角一扬，再粗糙的生活也能泛起柔光。

　　心底温柔的根源，大约是见到生命的萌发。

　　芬芳青草、烂漫春花，都是令人心神摇曳的景致，气温上升一度，催着花多开一分，柳叶多长一寸，都格外喜人。不过，更欣喜的是闻到带着泥土气息的活力。大地不仅孕育着供以观赏的鱼鸟花虫，能被生灵们好好吞进肚子的各色时鲜才是大地最骄傲的产物。

　　咬春——吃春饼、吃春卷是人们少不了在春天要做的。经过春节大鱼大肉的人们，再有大饕的心，也举不动筷子了，此刻的一张薄饼、几块爽口的萝卜、一把碧绿的蔬菜，胜过任何珍脍。不过，至于春天最重要的蔬菜，怕是哪样也比不上春笋。

　　对于南方人而言，尤其是上海人，春笋是热爱春天最重要的理由之一。上海本帮菜中也正是因许多有笋参与的料理，才使其独具风味。

　　其中避不开要来谈谈的是“腌笃鲜”这道大菜。做法不难，只需熬着火，慢慢炖着即可。食材虽每家每户各有不同，有的选五花肉和火腿，有的选蹄髈、猪蹄和咸肉，不外乎都是新鲜猪肉加腌猪肉的组合，但再怎么变，春笋始终是其中必不可少的一味。春笋之鲜犹如海鲜白灼的滋味——天然、纯粹，可谓是原生的天赋。这使得腌笃鲜以其咸鲜著称，不放盐，也有骄人的鲜美。

　　而且笋必须要嫩，如果咬上去尽是经络，这锅腌笃鲜怕也是美味不了，毕竟嫩笋才是汤的灵魂啊！家里每每做这道菜时，小孩子们都会被香味勾得受不了，时不时要跑到厨房看一眼是否已经装盘了。大人们或许也是忍不住想及早尝一口锅中滋味，看着时间差不多了，就先盛一小碗汤，假装严肃地关照孩子，千万把眉毛捂好，别因为太鲜了而落到汤里去。

　　到了上桌的时候，大人们一碗一碗分好，把笋头先盛给家中的老人和小孩。这部分的笋是最宜入口，也最鲜美的。如果汤炖得够久，舌头在口腔中搅拌一下就会融掉，一层一层的笋衣在口腔中分解，可谓是只有在春天才能施展的厨房魔法。

　　因此，春笋一上市便成为家庭料理的常客，只有这个时令才能享如此美味，过了时节的笋鲜嫩不再，等待它的要么是制成笋干，要么就是长成竹子的命运了。

　　春笋既如此美妙，自然有许多菜都可以入，不过就算菜式繁多，带着极简主义气息的油焖笋也有资格当属桂冠级别。只是用笋加以料酒、酱油、糖翻炒，焖一段时间就可以成菜，因此食材是其中的关键。除了要选取嫩笋，切成大小适宜的滚刀块也是很重要的环节，太大则不宜入口，太小则不过瘾，咔擦咔擦嚼着清脆的笋，淋一点酱汁拌着米饭吃，才是享受这个季节应该做的事。此刻，甚至甘愿断了三荤五厌，就着春笋过活。

　　苏轼曾云：宁可食无肉，不可居无竹。实在大有道理，竹一是可作精神高洁之象征，二来则因为居于竹林附近，自有笋可食。春日里确实没有什么酒肉能胜过鲜笋，既然如此，还在乎什么肉呀。

　　不过其中滋味也只有食过的人才能有如此体会，除了江南地区盛行笋之外，日本人也以笋入汤，清清淡淡，别有意趣，东南亚一带更是不用说，各式炖汤、咖喱中也常常出现笋。可是西方却没什么有关笋的料理，故而美食家蔡澜先生在《食材百科》中大为感叹，替那些没尝过笋的滋味的人可惜。

　　不过，也正如蔡澜先生后来自嘲的那般，没吃过的人，是不懂可惜的。他们的春天是松鼠于枝丫间的嬉闹、女子如春花般绚烂的帽子、NBA全明星赛的上演……而对生长于石库门和青石板小巷间的我们，帮妈妈洗掉笋上黏着的泥土，剥掉笋壳，听畅快切笋的声响，望眼欲穿看着砂锅咕嘟咕嘟冒气，才是——春天。