为了将韩国泡菜与中日泡菜区别开，2013年11月韩国有关部门绞尽脑汁将韩国泡菜的中文名称改为“辛奇”。可是“改名”已半年了，在中国的普及效果并不理想，于是5月14日韩国国立国语院最新发布的约200种韩餐的中、英、日文译法，“泡菜”还叫“泡菜”，不叫“辛奇”了。（5月15日《新快报》）

　　暖炕申遗也罢，“辛奇”改回原名也好，韩国人折腾文化的执著劲，确实给我们平添了不少“笑料”。去年“辛奇”，今年“泡菜”——朝秦暮楚之后还惦着得陇望蜀。但客观地说，“辛奇”对国人而言，不如“泡菜”这个约定俗成的名字易懂，也不便于传播。现在，韩国将名字改回去也算是明智之举。

　　很显然，看点并不是韩国泡菜名字上，而是他们对推广自己文化的用心和用情。事实上，针对韩国餐馆菜单外文译名比较混乱的现象，韩国国立国语院这一次收集整理了中、英、日文相关语言专家和语言使用者的意见，统一发布译名，最大限度转换为当地语言。与韩国比照，我们有关部门似乎还没有考虑统一中国菜的译名，即使有，也是地方各自为政，成为真正的笑料——如麻婆豆腐，有的译为MaPo beancurd，也有的直接翻译成beancurd with piquancy（有辣味的豆腐），最经典的还是doufu maked by the old woman with freckles（直译为长了雀斑的老女人做的豆腐）；又比如童子鸡，被译为Chicken Without Sexual Life(还没有性生活的鸡)。而在一家知名餐馆，“夫妻肺片”的译文更让一些外国人望而却步：Husband and wifes lung slice（丈夫和妻子的肺切片）。

　　事实上，韩国在文化传承和输出方面的“深耕细作”并不只是体现在菜名上。他们还通过政府力量为民间泡菜制定了国际化标准，并将越冬泡菜反映的邻里间“分享”精神加以包装，强调泡菜在“增强人们之间的纽带感和归属感”的作用。不得不承认，在许多人心目中，韩国泡菜不仅是一道小菜，还成功地植入韩国的文化，这无疑是韩国软实力输出的一个成功标志。而我们有些美食文化只会用苦情来煽情，想用“高大上”镜头来掩饰空洞叙事，到最后沦为了笑柄。

　　“辛奇”没有变身“高大上”，还得乖乖回归泡菜原形，网民们调侃无所谓，但文化部门却不能没有冷思考。前不久，针对韩国暖炕申遗，文化部非物质文化遗产司的工作人员表示：“我们不会按照韩国的节奏来走。”火坑申遗确实没必要去“拼抢”，但韩国对文化推广的用心“节奏”却无疑可以学一学。